[ad_1]
باريس – مع اقتراب أسبوع الأزياء الراقية في باريس من نهايته، قدمت فندي مزيجًا منومًا من المستقبل البسيط وتكريمًا للأسطورة كارل لاغرفيلد.
كانت زيندايا وريس ويذرسبون من بين النجوم البارزين الذين تسببوا في حركة مرور متعرجة ومشادات زائدية لمشاهدة المدير الفني كيم جونز وهو يقدم مجموعة لا تُنسى مع تهديب عضوي مزبد داخل المكان المذهّب في Palais Brongniart. فهي لم تكن تبجل الماضي فحسب، بل احتضنت روح التفكير المستقبلي.
وإليكم بعض أبرز عروض أزياء الخريف ليوم الخميس:
قصيدة كيم جونز الهندسية، بلا فراء
قال جونز: “كنت أفكر في مستقبل كارل لاغرفيلد”، محدداً أسلوب مجموعة تتشابك فيها الخفة والبنية والعاطفة بسلاسة.
ومع ذلك، تجنب جونز عصر سلفه المتساهل واتجه نحو الفراء والريش الغريب، الذي أصبح عتيق الطراز بسرعة، وركز بدلاً من ذلك على الشكل البشري. لقد تم تصميمه لعرض بسيط ومدروس إلى حد ما يضمن أن يبرز كل ثوب من يرتديه بدلاً من أن يطغى عليه.
افتتحت صورة ظلية جديدة على شكل صندوق المشهد بأنماط هندسية دقيقة في الجازار الحريري. تم تزيين العباءات ذات الحواف البسيطة والبسيطة بالخرز المعقد، وهو تطور متطور من ماضي العلامة التجارية المليء بالفراء. ظهرت هامش يشبه الريش في كل مكان كنوع جديد من الجلد – من المرجح أن يحظى باستحسان مستهلك الأزياء الراقية الأكثر أخلاقية. ويبدو أن رؤية جونز لمستقبل فندي متجذرة في النزعة الإنسانية الدقيقة – وليس جلود الحيوانات.
وبرزت البراعة الحرفية لمشاغل فندي في كل قطعة، وأظهرت إتقان التطريز والخياطة والتلاعب بالقماش. أصبح دمج الشراريب الكريستالية في الأكمام المصنوعة من التول إنجازًا عبقريًا في عالم الموضة عندما تم دمجها بسلاسة مع حقائب اليد في تأثير خداع بصري. لقد كانت ذروة المجموعة – كما لو أن البلورات والجلد البشري والنسيج قد اندمجوا معًا في عالم خيالي مستقبلي.
وقد شبه أحد المطلعين على الموضة المجموعة بطريقة فكاهية بمكان قد يرغب سكان كارداشيان في تسميته بالجنة.
ورغم أن هذه الإبداعات تعكس عظمة الأزياء الراقية، إلا أنها كانت معاصرة بالتأكيد في تنفيذها. كان جونز يحترم قواعد الدار التي يقع مقرها في روما بينما يخطو بجرأة نحو مستقبل أقل فخامة وأكثر دقة.
حولت أزياء Maison Margiela الربيعية، تحت الإدارة البارعة لجون غاليانو، المدرج إلى عالم يلتقي فيه الهزلي بالخنثوية في اندماج درامي بين الماضي والمستقبل. أعاد العرض الطليعي تعريف حدود تصميم الأزياء الراقية من خلال مزيجه من أقنعة زورو المسرحية والمشدات التاريخية الصارمة والتلاعب الجريء بالمعايير المتعلقة بالجنسين.
افتتحت المجموعة بعارض أزياء يرتدي مشداً مشدوداً بشكل مبالغ فيه فوق جذعه العاري. واستمرت الأبعاد المبالغ فيها مع أشكال الساعة الرملية المبالغ فيها والمصنوعة في ملابس شفافة، مكتملة بشعر تجريدي تذروه الرياح وهياكل تكاد تكون سقالات، مما خلق صورة ظلية كانت متجذرة في عالم آخر وعميقة في الموضة التاريخية.
كان ميل غاليانو إلى مزج القديم مع الجديد واضحًا في سترة الملابس الرجالية التي رددت أجواء الشارع في الثلاثينيات. وبالمثل، هناك مجموعة أخرى تضم بنطالًا بمربعات، وسترة بنية اللون، وياقة وقبعة ديكنزية، تستحضر شخصية أوليفر تويست Artful Dodger، خاصة مع العبوس الدرامي للعارضة.
استحوذ ثوب المعطف الذهبي المزخرف والقبعة المغلفة على الدراما المبهجة لشخصية تشبه نانسي مباشرة من الرواية الفيكتورية، مثل هذه المسرحية فكرة متكررة. لقد طمس الخطوط الفاصلة بين الموضة والأداء والفن.
اتخذ العرض منعطفًا استفزازيًا مع عارضة أزياء ترتدي مشدًا غير مرئي، وتظهر بجرأة العري مع حلمات مرئية وشعر العانة. هذه النظرة المذهلة لم تتجاوز حدود تصميم الأزياء فحسب، بل قدمت أيضًا بيانًا جريئًا حول الشكل البشري وتمثيله في رواية الموضة الحديثة.
في العصر الرقمي سريع الخطى، تبدو دعوات العرض الباهظة في صناعة الأزياء عفا عليها الزمن.
في كل موسم، تتنقل أساطيل من السعاة بشكل متعرج عبر باريس، لتوصيل الدعوات يدويًا للضيوف في منازلهم أو غرف الفنادق، والتي غالبًا ما تكون أعجوبة فنية ومصنوعة بشق الأنفس. تحمل هذه الطقوس مسحة من السخرية، حيث أن العديد من العروض التي تدعوها هذه الدعوات لها موضوعات بيئية.
تتنافس دور الأزياء على التفوق على بعضها البعض من خلال الدعوات التي لا تقتصر على الوصول إلى عروضها فحسب، بل هي أيضًا مقتطفات صغيرة من موضوعات المدرج نفسها.
خذ بعين الاعتبار النهج الذي تتبعه شركة Maison Margiela: بطاقة بيضاء متطورة تحتوي على تذكرة صغيرة لمترو باريس، ومفصلة بأناقة مع تفاصيل المجموعة.
ثم هناك إشارة فالنتينو الغريبة إلى ويلي ونكا – تذكرة ذهبية لامعة – في حين أرسل فندي صندوقًا عملاقًا يحتوي على قطع لورد تحمل علامة فندي التجارية لتجميعها بداخله. تم تضمين التعليمات.
قدمت شانيل تذكرة سينما ساحرة، مكتوب عليها ببساطة كلمة “BUTTON”، مقدمة لعرض الأزياء المستوحى من الأزرار المخصص لجمهورها من كبار الشخصيات.
محمد آشي، المؤسس الرائد لاستوديو آشي، والمعروف بإرتداء أزيائه لأمثال بيونسيه، وكاردي بي، وزندايا، ظهر مرة أخرى على منصة العرض في باريس. يعمل آشي، أول مصمم سعودي في التقويم الرسمي لأسبوع الأزياء الراقية، على ترسيخ سمعة علامته التجارية في ابتكار إطلالات جاهزة للسجاد الأحمر.
افتتحت مجموعة الأزياء الراقية لهذا الموسم، والتي تم تقديمها بلوحة من الألوان الأسود والأبيض والذهبي، ببدلة سوداء لامعة تتلألأ مثل السماء المضاءة بالنجوم. كانت كل قطعة عبارة عن دراسة في التناقضات: ريش أسود مسنن على أشكال ذات شكل عضوي، يستحضر صوراً لتكوينات الجمشت الأسود المتموجة حول الجذع.
كانت المجموعة عبارة عن مزيج من الأشكال النحتية والعضوية، مما حدد عرضًا موجزًا ولكن مؤثرًا. تميزت بلحظات من الإثارة، مع الحلمات المكشوفة بجرأة من خلال الحرير الشفاف، والتنورة الشفافة المذهلة، وحاشيتها المنحوتة الأنيقة التي تجسد تلاعب آشي بالشكل.
تأسست شركة Ashi Studio في عام 2007، وسرعان ما أصبحت مشهورة من قبل كبار الشخصيات بسبب حرفيتها المعقدة وتصاميمها المعمارية الجريئة.
في قلب باريس، جمع ربيع جولي دي ليبران بين الفخامة المستدامة والأناقة السهلة. وفي أجواء حميمية، عرضت دي ليبران، التي صقلت حرفتها في دور شهيرة مثل سونيا ريكيل ولويس فويتون، خطًا يهمس بثقة بسيطة.
غالبًا ما تتضمن فلسفة التصميم لدى De Libran إعادة صياغة الأنماط الكلاسيكية بعناصر معاصرة، وقد اشتهرت بجلب العديد من أقمشتها من أسواق عتيقة أو من منصات مستدامة مثل منصة LVMH’s deadstock، Nona Source.
كان مركز الاهتمام هو ثوب فضفاض يصل إلى الأرض، مزين بغطاء رأس – وهو تأثير ثنى أصبح توقيعًا.
زخرفت أهداب ريش النعام على الحواف في جميع أنحاء المجموعة، مما أضاف لمسة شفافة إلى قطع مثل سترة شال القهوة المنسدلة والبدلات البسيطة والفضفاضة.
تتميز رحلة دي ليبران في الموضة بمزيج سلس من الخبرة الراقية والأسلوب العملي في التصميم. تدير متجرها الخاص في سان جيرمان دي بري، وهي تجسد دور المصمم وأمين المعرض، وتقدم تجربة عملية تعكس فهمًا للأزياء المستدامة.
[ad_2]
المصدر