[ad_1]
ما هي ذكرياتك الأولى عن الطعام؟ بالنسبة للطاهية عائشة كالاجي، تتذكر الجلوس على طاولة مطبخ جدتها وهي تتناول الشيش برك محاطًا بأباريق المخللات الوردية الزاهية.
وتتذكر قائلة: “لطالما عشقت الطعام، وهناك صور لي عندما كنت أصغر سناً ورأسي في وعاء الخلط”.
في هذه الأيام، ستجد عائشة تقدم الجبن النابلسي المشوي مع عسل الليمون الأسود الفارسي في مطعم Queen of Cups، مطعمها في غلاستونبري الذي يقدم أطباق فريدة ولذيذة مستوحاة من جذورها الأردنية.
من خبز البيتا العراقي إلى آيس كريم الطحينة السوداء والهيل الأسود، هدف Queen of Cup هو ضمان خروجك ممتلئًا.
“اعتقدت أنني سأعمل في قناة الجزيرة على الخطوط الأمامية كمراسلة حربية، لكنني لم أكن متحمسة جدًا لآفاقي المستقبلية. عندها اعتبرت الطعام مهنة قابلة للحياة”
لم تكن مهنة المطبخ متاحة دائمًا لعائشة – في الواقع، حصلت على شهادتها في دراسات الشرق الأوسط، حيث بحثت في لغة المنطقة وتاريخها وسياساتها.
“اعتقدت أنني سأعمل في قناة الجزيرة على الخطوط الأمامية كمراسلة حربية، لكنني لم أكن متحمسة للغاية لآفاقي المستقبلية. “وهذا هو الوقت الذي فكرت فيه حقًا في الطعام باعتباره مهنة قابلة للحياة،” كما تقول، وبدأت في استخدام الطعام كوسيلة للتواصل مع تراثها.
تقول عائشة، التي نشأت في المملكة المتحدة مع أم إنجليزية، إنها لم تنشأ في أسرة عربية تقليدية: “لقد نشأت وأنا أشعر بالغرب الشديد”.
بينما كانت العائلة تقضي الصيف في الأردن، لم تكن عائشة تتحدث أو تقرأ اللغة العربية. على الرغم من أنها استمتعت بمطبخ الشرق الأوسط، إلا أنها لم تشعر بالقرب منه كشخص بالغ، لذلك بدأت في استكشاف الطعام كجزء من شهادتها العلمية.
“كانت جدتي تطبخ كل يوم لجميع أفراد الأسرة، وكانت تتواجد في المطبخ باستمرار. كان هناك هذا الارتباط المباشر بين الأسرة والطعام بالنسبة لي، هذه الشخصية الأمومية للعائلة التي تغذي الجميع. كان ربط الطعام بالتيتا الخاص بي أمرًا يمكنني التواصل معه بسهولة أكبر فيما يتعلق بتراثي الأردني.
عند الانتهاء من أطروحتها حول سيميائية الطعام في الشرق الأوسط، كانت عائشة تتغذى على النظام الغذائي للطلاب البريطانيين المضاف إليه اللبنة أثناء تعمقها في كتب الطبخ التي تعود إلى القرن الثالث عشر.
وتشير إلى أنه “من المثير للاهتمام أن نرى عدد المكونات والوصفات التي لا تزال متشابهة إلى حد كبير”. “الطعام الذي أطبخه لا يأتي من جدتي وجيل واحد فقط، بل يبلغ عمره مئات أو حتى آلاف السنين. كانت هذه الكتب تحتوي على قصائد عن الهليون، ووصف لأطعمة من البلاط الملكي، وقصص عن كيفية قدوم الشعراء من جميع أنحاء الأرض للحديث عن فضائل طحال الإبل.
قد لا يكون طحال الجمل موجودًا في القائمة بعد الآن، ولكن هذا الاحتفال بالطعام والإطعام كعرض للشرف والحب لا يمكن إنكاره في Queen of Cups.
“أنا أحب الطبخ، ولكن بالنسبة لي، فإن إطعام الناس وإدخال البهجة على الآخرين من خلال طعامي هو أكثر ما أحبه. الطعام لذيذ ومبهج، ولكنه أيضًا غذاء تقدمه. إن الطريقة التي نعامل بها الآخرين عندما يتعلق الأمر بالطعام والشراب أمر خاص. أريد أن أجمع الناس معًا وأن أخلق مساحة يتوقف فيها الناس. هناك شعور باليقظة الذهنية بشأن ما يأكلونه، وإجراء محادثة مع شخص ما.
بالإضافة إلى إشباع الجوع، تهدف عائشة إلى أن يختبر ضيوف مطعمها مزيجًا جديدًا من النكهات، والتي يمكنها مشاهدتها من مطبخها المفتوح.
وأعربت عن “ذهولها” من أن الناس سيقودون سياراتهم لساعات طويلة للحصول على طعامها، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ولكن من الواضح أن جلاستونبري كانت تتوق إلى شيء مبتكر.
تبرز عائشة في مشهد عشاق الطعام بالمنطقة، الذي تهيمن عليه المأكولات الأوروبية أو البريطانية الحديثة. ليست هذه النكهات الشرق أوسطية غير مألوفة في جلاستونبري فحسب، بل إن طريقة تقديمها لها لا تشبه أي شخص آخر.
“طريقي في كيفية وصولي إلى الطعام ورحلة هويتي الذاتية يعني أن طعامي هو أنا وحدي. لا أدعي أبدًا أنني أصيل أو تقليدي. إنه إجلال، لكنني متأكد من أن بعض الناس سيشعرون بالرعب إذا قمت بوضع خبز اللافر، وهو أعشاب بحرية ويلزية، في الفلافل. لقد نشأت في شمال ويلز، وهذا هو أسلوبي في التعامل مع الأشياء. تفسيري أقل كلاسيكية.
تعد الاستدامة والموسمية أمرًا مهمًا للطاهي، لذلك في حين أن بابا غنوج قد يكون طبقًا على مدار العام في الشرق الأوسط، إلا أنه يتم تقديمه فقط في مطعم Queen of Cups في الصيف عندما يكون الباذنجان في موسمه.
وتحاول عائشة أيضًا الاستعانة بموردين بريطانيين عندما تستطيع ذلك، حيث تعود بعض التوابل إلى حقيبتها من رحلاتها إلى الخارج، لكن عائشة تعمل حاليًا مع مزارعي سومرست لزراعة الفلفل الحار الحلبي والزعتر السوري.
“نبات الزعتر الفعلي الذي يمكنك الحصول عليه في جميع أنحاء الشرق الأوسط ولكن ليس في هذا البلد. الآن يمكنك ذلك – إنه رائع جدًا. أتذكر أنني ذهبت إلى منزل جدتي ورأيت الزعتر مفرودًا على الصحف وهو يجف في الشمس، والآن يمكنني القيام بذلك في مطبخي في سومرست. لقد حاولنا زراعة الملوخية، لكن الطقس لم يستغرق هذا الوقت.”
كل هذه العوامل تجبر عائشة على محاولة التوفيق بين هويتها البريطانية والأردنية المزدوجة على طبق من ذهب. وتقول مبتسمة: “إنه أمر مثير بالنسبة لي كغريبة عن الثقافة”.
على الرغم من كونها غير تقليدية، إلا أنها تهدف إلى إبراز جمال الطعام في الشرق الأوسط. “هناك ما هو أكثر بكثير من بابا غنوج والحمص. هناك البقول ومزيج التوابل، ولا تجعلني أبدأ بالحلويات. يمكن أن تكون أطباق الشرق الأوسط راقية ومعطرة وحساسة إلى جانب اللحوم الكبيرة والجريئة.
“أنا أحب تغيير آراء الناس حول هذا الموضوع من خلال دمج النكهات الجديدة مع الأطباق الكلاسيكية.”
تخيل كنافة مع شراب سكر براندي عصير سومرست أو بوري بلانك مألوف مملوء بالعرق.
جوعان؟ وكذلك عائشة، فبعد ظهورها في برنامج Masterchef على قناة بي بي سي، لم يعد هناك أي تباطؤ بالنسبة لعشاق طبعات الفهد.
“أريد كتب الطبخ، والبرامج التلفزيونية، كل ذلك! والأهم من ذلك كله، أنني أريد أن أستمر في تمثيل نفسي وطعامي، وما يمكن أن يكون عليه الطعام في الشرق الأوسط.
إيزابيلا سيلفرز هي محررة وصحفية حائزة على العديد من الجوائز، وقد كتبت لمجلة Cosmopolitan، وWomen’s Health، وRefinery 29 والمزيد. كما أنها تكتب رسالة إخبارية أسبوعية عن الهوية المختلطة العرق بعنوان الرسائل المختلطة
تابعها على تويتر: @izzymks
[ad_2]
المصدر