[ad_1]
في عام 1691، عندما وصل المغامر الفرنسي فرانسوا ليجوات إلى جزيرة رودريغز النائية وغير المأهولة في المحيط الهندي، اندهش عندما وجد سلاحف ضخمة “في قوات قوامها ألفان أو ثلاثة آلاف” كانت مكتظة للغاية “يمكن للمرء أن يسير على ظهورها لمدة طويلة”. مائة خطوة دون أن يمس الأرض».
إنها صورة غريبة ومثيرة للقلق، بعد فوات الأوان، والتي تطاردني وأنا أطير نحو هذه البقعة البركانية التي تقع على بعد ما يزيد قليلاً عن 600 كيلومتر شرق موريشيوس. توضح الرحلة التي تستغرق 90 دقيقة مدى بعد هذه الزاوية الشرقية من القارة الأفريقية.
كان ليجوات ورفاقه السبعة الذكور من اللاجئين الهوجوينوت الذين يبحثون عن مكان لإنشاء مستعمرة بروتستانتية ومن المتوقع أن يهبطوا في إيل بوربون (ريونيون الآن). وبدلاً من ذلك، تركهم قبطان سفينتهم على بعد أكثر من 800 كيلومتر من مسارها. قام المنبوذون بزراعة المحاصيل وعاشوا بشكل جيد على الأسماك ولحوم السلحفاة ولكن بعد عامين قرروا بناء قارب والهروب. كان السبب وراء رحيلهم عن رودريغز، كما كتب ليجوات لاحقًا وسجله أيضًا في رسالة تركت هناك في جذع شجرة، هو أنهم كانوا يفتقدون النساء، “المتعة الوحيدة للرجل”.
شاطئ بوينت كوتون على الطرف الشرقي من رودريغز © Getty Images يشتهر مربي النحل على نطاق صغير في الجزيرة بإنتاج العسل الاستثنائي © AlamyBilly Nemours، مدير محمية فرانسوا ليجوات الطبيعية، مع إحدى سلاحفها. مثل القطط، تحب أن يتم مداعبتها تحت الرقبة © Nigel Tisdall
لو أن الفرنسيين انتظروا فقط. اليوم يفوق عدد النساء عدد الرجال هنا بنسبة ثلاثة إلى واحد، حيث غادر العديد من هؤلاء الرجال للعمل في موريشيوس. تتمتع رودريغز بالحكم الذاتي منذ عام 2002، وتتمتع بكونها مختلفة بشكل ملحوظ عن السفينة الأم. لا تعاني أبدًا من مزارع السكر أو الصناعات الثقيلة، ولا يوجد بها أي حركة مرورية تقريبًا، وهواءها نظيف للغاية بحيث يمكن لمربي النحل إنتاج عسل استثنائي. في حين شهدت موريشيوس وصول ما يقل قليلاً عن مليون سائح دولي في عام 2022، استقبلت رودريغز 13000 فقط (أقل مما يمكن أن يستقبله المتحف البريطاني في لندن في يوم واحد).
مأهولة بشكل دائم فقط منذ عام 1735، وينحدر سكانها البالغ عددهم 44000 نسمة بشكل رئيسي من المستوطنين البيض والأفارقة المستعبدين من شرق أفريقيا ومدغشقر. تعتبر الموسيقى والأغاني والرقصات التقليدية لسكان الجزيرة، والمعروفة باسم سيجا تامبور، مميزة للغاية لدرجة أن اليونسكو صنفتها كجزء من “التراث الثقافي غير المادي” للبشرية.
عندما أبدأ في الاستكشاف، والاستمتاع بحرارة 25 درجة مئوية والأمواج اللطيفة للبحر المحمي بالشعاب المرجانية، يكون لدي دليلي جزيرة رودريجيز التي نشرها جون موراي في عام 1923. وقد تمركز هنا لمدة ثلاث سنوات خلال الحرب العالمية الأولى، مؤلفها، إيه جيه. شعر بيرتوتشي أنه من “واجبه” تجميع واحدة. أعتقد أن الشعور بالذنب لعب دوراً في ذلك، فبينما كانت أوروبا مشغولة بذبح نفسها، كان يأوي بأمان في جنة استوائية مع ستة آلاف من سكان الجزر الذين كانت حياتهم تتمحور حول صيد الأسماك والزراعة.
ولاحظ بإعجاب كيف كان الجميع يغنون أثناء عملهم، سواء كان ذلك أثناء زراعة الفول أو سحب شباك الصيد. كان معظم الناس يستيقظون مبكرًا ويذهبون إلى الفراش عند غروب الشمس، ولم يظهروا سوى القليل من الاهتمام بـ “le grand pays”، كما كان يُعرف بالعالم الخارجي. كان الهدوء مطلقًا، حيث سجل بيرتوتشي كيف تمكنت العناكب من بناء شبكات هائلة بين الأشجار “تمتد من جانب واحد من الطريق إلى الجانب الآخر، لمسافة ثمانية إلى عشرة أقدام”.
زراعة المحاصيل في وادٍ خصب بالقرب من Rivière Banane © Alamy غروب الشمس فوق المحيط الهندي، كما يُرى من أحد شواطئ الجزيرة العديدة © Getty Images/iStockphoto
لا تزال مدينة رودريغيز تتمتع بالسلام والهدوء، ولكن الآن فقط تعلمت العناكب رمي أفخاخها المعقدة بين أعمدة التلغراف المتاخمة للطرق، والتي تتدلى في ضوء الشمس مثل شباك ضخمة من الخيط. تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 18 كيلومترًا في 6 كيلومترات فقط، وتظهر خريطتها وكأنها رحلة بالسيارة: هناك ريفيير بانان، وكافيرن باتات، وبوانت مانيوك. أعلى نقطة، على ارتفاع 393 مترًا، هي مونت ليمون، وعندما أتسلقها أرى أرضًا زراعية جبلية تحدها بحيرة فيروزية ساحرة. يمتد هذا لأكثر من 7 كيلومترات في أجزاء، ومجرد النظر إلى اللون الأزرق المتلألئ يرفع الروح المعنوية. إنه يذكرني بالهالات المذهبة التي تتوج الشخصيات المقدسة في الفن المسيحي.
عاد ليجوات أخيرًا إلى أوروبا في عام 1698، وبعد عقد من الزمن نشر كتابًا عن معاناته التي نبهت العالم حتماً إلى وفرة السلاحف العملاقة المقببة وظهر السرج التي تعيش في رودريغز. لقد أثبتوا أنهم لحم سهل للسفن المارة. أقلعت فرقاطة فرنسية واحدة، لوازو، 18635 سفينة بين عامي 1759 و1761 (كما أشار عالم الطبيعة جيرالد دوريل عندما وصف زيارة إلى هنا في عام 1976). بحلول عام 1800 تقريبًا، تم اصطياد السلاحف العملاقة المستوطنة ذات القبة والسلاحف العملاقة حتى انقرضت.
كانت مهمة دوريل هي اصطياد بعض ثعالب رودريغز الطائرة المهددة بالانقراض (المعروفة أيضًا باسم خفافيش الفاكهة)، والتي تم نقلها في النهاية إلى حديقة حيوان جيرسي حيث يعيش أحفادهم. في ذلك الوقت لم يكن هناك سوى 70 حيوانًا متبقيًا في البرية، ولكن بفضل جهود الحفاظ على البيئة، يوجد الآن حوالي 20 ألفًا في الجزيرة، والتي كثيرًا ما أراها وهي تنقض فوق رؤوس الأشجار في غسق المشمش.
المكان المناسب للتعرف على الشكل الذي كانت تبدو عليه رودريغز قبل وصول البشر هو محمية فرانسوا ليجوات الطبيعية، والتي تنتشر على مساحة 20 هكتارًا من الأخاديد والكهوف من الحجر الجيري. تم افتتاحها في عام 2007، وهي موطن لحوالي 4000 سلحفاة، بشكل أساسي سلحفاة ألدابرا العملاقة والأنواع المشعة التي تعد أقرب الأقارب الباقية لتلك التي ازدهرت هنا ذات يوم. “يمكن أن تعيش ألدابرا لمدة 250 عامًا،” أخبرني المدير بيلي نيمور أثناء قيامنا بجولة، “ولقد رأيت بعض النوم لمدة خمسة أيام”. تبدو الحيوانات مرحة جدًا بالنسبة لي – مثل القطط، تحب أن يتم مداعبتها تحت أعناقها، وبعضها متحمس جدًا للأحذية الرياضية الملونة التي يفترض أنها طعام.
رسم توضيحي لطائر سوليتير رودريغز، وهو طائر لا يطير، مثل طائر الدودو في موريشيوس، تم دفعه إلى الانقراض © AlamyFrancois Leguat خريطة مستوطنته في رودريغز. وصل مع رجاله عام 1691 وغادر بعد ذلك بعامين © Bridgeman Images آخر طائرين مستوطنين في الجزيرة، طائر رودريغز. . . . . . ورودريغز فودي © العلمي
تقع إعادة الحياة البرية أيضًا في قلب محمية Grande Montagne التي تبلغ مساحتها 25 هكتارًا في شرق الجزيرة حيث لا تزال هناك آخر بقايا الغابة المحلية. توفر جولات المشي التي يقودها الحارس هنا فرصة لاكتشاف الطائرين المستوطنين المتبقيين في الجزيرة، وهما طائر رودريغز فودي ورودريغز فودي، بينما يحتوي مركز المعلومات الخاص بها على هيكل عظمي كامل للسوليتير. مثل طائر الدودو الأكثر شهرة، تم اصطياد هذا الطائر الذي لا يطير حتى الانقراض ولكنه ازدهر في زمن ليجوات. لقد سجل كيف يمكنهم الهروب من رجاله وإذا تم القبض عليهم فسوف يذرفون الدموع ويرفضون تناول الطعام.
الحكاية الأكثر سعادة هي قصة مقهى مارون الشهير. كان من المفترض أن هذه الشجرة مفقودة حتى عام 1980 عندما أظهر مدرس لفصل علم الأحياء صورة لها. “هناك واحدة بالقرب من منزلي”، صرخ أحد التلاميذ شديدي البصر، وبعد إرسال القصاصات إلى الحدائق النباتية الملكية في كيو، ونشر البذور، تبع ذلك إعادة الزراعة المحلية. من خلال تعقب العطر الأصلي في Mon Plaisir، أجده مزدهرًا ولكنه للأسف محبوس في سلك واقي، وأزهاره البيضاء تتألق مثل جمال محاصر يحدق من نافذة ذات قضبان حديدية في أحد المنازل.
نساء يجهزن متجرهن ليوم عمل جديد في العاصمة بورت ماثورين © Alamy كشك سوق في العاصمة © Alamy
وعلى الشعاب المرجانية، هناك شعور مماثل بأن الجزيرة تحاول التعافي من مشاعر الماضي غير الحساسة. وبينما كان بيرتوشي يسلي نفسه بمحاولات اصطياد سمكة قرش، اخترت الانضمام إلى رحلة يوم الأحد إلى جزيرة إيل أو كوكوس، وهي ملاذ لنحو 45 ألف طائر بحري، معظمها من طيور النوردي وخطاف البحر. في الساعة التاسعة صباحًا، مثل بعض سباقات القوارب الكبرى، انطلقنا للعبور لمدة ساعة في أسطول من قوارب الصيد المظللة بمظلات مخططة، يقود كل منها ربان مع صندوق تبريد للنزهة لضيوفه. لا يُسمح للمسافرين إلا بدخول جزء من هذا الملاذ، حيث نجلس على الشاطئ ونتناول حساء الأخطبوط الغني وحساء الفاصولياء مع وردة موريشيوس، وسط جوقة متواصلة من غضب الطيور.
عبر رودريغز، تعد الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة والوفيرة وغير المكلفة عامل جذب رئيسي، مع وجود جراد البحر والجمبري والروبيان وسرطان البحر في القائمة. عامل جذب آخر هو مدى الراحة والأمان الذي تشعر به الجزيرة، وهو ما اكتشفته عندما استأجرت دراجة إلكترونية من هيرفي غريمود، وهو فرنسي انتقل إلى هنا قبل 15 عامًا. “كيف يمكنني قفله؟” أسأل. يجيب: “ليست هناك حاجة”، وعندما أرفع حاجبي يبتسم ويجيب: “لماذا تعتقد أنني أعيش هنا؟”.
طبق من المأكولات البحرية في مطعم Le Pêcheur du Nord في Port Mathurin © Nigel Tisdall فطائر جوز الهند والبابايا محلية الصنع في سوق السبت في Fisherman Lane في Port Mathurin © Nigel Tisdall فلفل مزروع محلياً للبيع © Alamy
ولذلك، انطلقت إلى سوق السبت النابض بالحياة في العاصمة بورت ماثورين، وأوقفت دراجة بقيمة 2000 يورو تحت الأشجار بجوار قطيع من الدراجات البخارية، التي تركت بعضها مفاتيحها في مفتاح التشغيل. لا يزال هناك عندما أعود حاملاً كومة من حلويات رودريغيز بما في ذلك الليمون الحامض المخلل والصلصة الحارة والنقانق المجففة بالهواء وتارت البابايا محلية الصنع.
هذه الثقة ليست لمرة واحدة. أثناء تناول وجبة غداء رائعة من سيفيتشي الواهو مع الفلفل الوردي في مطعم L’Atelier Gourmand، أخبرني مالكه الجديد من موريشيوس، رومان سوزييه، كيف أنه اشترى للتو منزلاً في التلال لعائلته. يقول: “بعد التوقيع على كل شيء، ذهبت إلى المالك وطلبت المفاتيح – فضحك وقال إنه لا يوجد أي مفاتيح.”
غرفة في فندق C Rodrigues بالجزيرة © Nigel Tisdall واحدة من طائرات Air Mauritius ATR 72 المكونة من 72 مقعدًا والتي تربط Rodrigues بالعالم. يجري العمل حاليًا على توسيع مدرج المطار للطائرات الأكبر حجمًا © Nigel Tisdall
هل يمكن لهذا السلام أن يدوم؟ حتماً، التغيير قادم. في ديسمبر الماضي، وصلت أولى السفن السياحية منذ أكثر من عقد إلى ميناء ماثورين، الذي تديره شركة بونانت الفرنسية الفاخرة. استحوذت فنادق ومنتجعات كونستانس، وهي شركة الضيافة العملاقة في المحيط الهندي، مؤخرًا على اثنين من أفضل المنتجعات الشاطئية في الجزيرة، ويجري العمل حاليًا على توسيع مدرج المطار من أجل استيعاب طائرات أكبر من طائرات طيران موريشيوس ATR 72 التي تتسع لـ 72 مقعدًا والتي تربط حاليًا رودريغيز إلى العالم.
ويؤكد لي جان آلان وونغ سو، مفوض الجزيرة لشؤون السياحة: “نحن لا نريد سياحة جماعية”. “بدلاً من ذلك، نريد الحفاظ على أصالتنا ونظامنا البيئي.” تم بالفعل حظر الأكياس البلاستيكية وتم اتخاذ تدابير لاستخدام الطاقة الشمسية وتجميع مياه الأمطار. وتتمثل خطته في إضافة ثلاثة أو أربعة فنادق جديدة وزيادة أعداد الزوار بنسبة 40 في المائة. أخيرًا، يحتضن رودريغز Le Grand Pays، لكن دعونا نأمل أن يظل على وتيرة السلحفاة العملاقة البطيئة والمدروسة.
تفاصيل
كان نايجل تيسدال ضيفًا على هيئة ترويج السياحة في موريشيوس (mauritiusnow.com)، ومكتب رودريغز السياحي (لا يوجد موقع إلكتروني، على الرغم من وجوده على فيسبوك أو البريد الإلكتروني info@rodriguestourismoffice.org) وشركة طيران موريشيوس (airmauritius.com). تبلغ تكلفة الرحلات الجوية من لندن جاتويك إلى رودريجويز عبر موريشيوس 868 جنيهًا إسترلينيًا ذهابًا وإيابًا. تبلغ تكلفة الغرف المزدوجة في فندق C Rodrigues 220 يورو مع وجبتي طعام (c-resorts.com) وفي كونستانس تيكوما من 325 يورو مع وجبتي طعام (constancehotels.com).
[ad_2]
المصدر