[ad_1]
دعم حقيقي
الصحافة المستقلةاكتشف المزيدإغلاق
مهمتنا هي تقديم تقارير غير متحيزة ومبنية على الحقائق والتي تحمل السلطة للمساءلة وتكشف الحقيقة.
سواء كان 5 دولارات أو 50 دولارًا، فإن كل مساهمة لها قيمتها.
ادعمونا لتقديم صحافة بدون أجندة.
حتى بعد مرور أسبوع على عودتي من ألبانيا، كنت لا أزال في ذهني في الجبال الملعونة، وهو اسم مناسب للغابات الجيرية الكارستية الكثيفة وشجر الزان التي كانت تقف أمامي.
مع المناظر التي تشبه جبال الأنديز في بيرو، كان من الصعب تصديق أن الرحلة كانت تستغرق ثلاث ساعات فقط بالطائرة من المنزل في المملكة المتحدة. هذه المناظر الطبيعية غير المروضة لا تحمل سوى القليل من علامات الحضارة (ناهيك عن العدد المتزايد من المتنزهين على ممر فالبونا).
تعد هذه الوديان بمثابة تطهير من سموم الحياة العصرية، حيث تنتشر فيها بشكل متقطع بيوت الكولاس (بيوت المزارع الألبانية الشمالية)، التي يبلغ عمرها مئات السنين، وربما تكون هي نفس البيوت التي مرت بها الكاتبة الفيكتورية إديث دورهام. وفي مذكراتها عن رحلاتها التي كتبتها عام 1909 تحت عنوان “ألبانيا العليا”، لاحظت كيف “توقف الزمن” في تيث والقرى المحيطة بها.
قد يزعم البعض أن المنطقة لم تشهد أي تغيير يذكر منذ ذلك الحين، باستثناءات قليلة: يمكنك أن تستقل سيارة أجرة من طراز لاند روفر ديفندر إلى بيت الضيافة الخاص بك بدلاً من البغال؛ وهناك عدد قليل من الفنادق بعد طفرة السياحة التي شهدتها المنطقة بعد الألفية الجديدة، ولحسن الحظ، فإن برج العزلة أصبح مجرد متحف هذه الأيام حيث أصبحت الثأرات الدموية نادرة. بالطبع، هناك مياه ساخنة وواي فاي الآن أيضًا (ما لم تتسبب عاصفة في إطفائها)، لذا فأنت لست بعيدًا تمامًا عن الشبكة الكهربائية.
كنيسة القرية في تيث – حيث يبدو أن الزمن توقف (صور جيتي)
اقرأ المزيد عن السفر إلى أوروبا:
لقد انتقلت المزارع هناك عبر الأجيال، ويتم الاعتناء بها بطرق تقليدية؛ ولا تزال الأسرة التي أقمت معها تقود ماشيتها إلى المراعي الصيفية المرتفعة في تيث ثم تعود إلى سفوح التلال في شكودر للهروب من فصول الشتاء القاسية. والآن يفتح العديد من أمثالهم منازل أسلافهم للمتنزهين، ويقدمون تبادلاً ثقافياً لا يقدر بثمن، وطعاماً منزلياً مطبوخاً من المزرعة إلى المائدة، وجمالاً ريفياً شاملاً.
ولكن حتى في عام 2024، تظل تيث وفالبونا معزولتين نسبيًا عن العالم الخارجي؛ حيث تم مؤخرًا تعبيد بعض الطرق الخاصة بهما، ومن الأسرع المشي على الممر الواقع بينهما بدلاً من القيادة.
ولكن العالم الطبيعي لا يزال على حاله. فهناك مساحات كبيرة من الغابات التي لا يمكن المساس بها، حتى أنها تعتبر بدائية، وخاصة بالقرب من الحدود مع كوسوفو، حيث توجد أشجار يعتقد أن عمرها يزيد على 350 عاماً. وبينما كنت أتسلق ممر فالبونا (1800 متر فوق مستوى سطح البحر) وسط غناء طيور الوقواق، نظرت إلى نهر فالبونا المنشوري. وهو مجرد عرق خيطي يمر عبر السهول الفيضية في شهر يونيو/حزيران، وهو أحد أنظف أنهار أوروبا.
الكاتب يصل إلى قمة ممر فالبونا (لورا ساندرز)
ولكن الادعاء النهائي لألبانيا بأنها الحدود البرية الأخيرة لأوروبا هو نهر فيوسا العظيم، وهو آخر نهر غير ملوث على الإطلاق في القارة خارج روسيا. ورغم أن جزءاً منه يعبر اليونان، فإن أغلبه يخترق ألبانيا، حيث أصبح أول نهر يتم تعيينه كمنتزه وطني في عام 2023 لحمايته.
وتتكون خمسة وسبعين في المائة من ألبانيا من هذه المناظر الطبيعية الضخمة، وفي حين يمكن الترويج لها كوجهة سياحية رخيصة الثمن، فإن عشاق الشاطئ يخسرون هذه الفرصة من خلال التوجه مباشرة إلى شاطئ البحر.
بدلاً من ذلك، حط في مطار تيرانا واتجه شمالاً. بعد دقائق من مغادرة المطار، ستجد نفسك تقود سيارتك عبر مراعي تشبه الجزر اليونانية: بساتين الفاكهة، والرعاة الذين يرعون أغنامهم، والجبال الضبابية على طول الأفق. توقف للاستمتاع بالمناظر مع تناول وجبة غداء في مطعم Mrizi i Zanave، وهو مطعم حائز على جوائز في مجال السياحة الزراعية ويرتاده السكان المحليون في عطلات نهاية الأسبوع. قم بجولة مجانية في متاجر النبيذ والجبن الخاصة بهم وتعرف على كيفية إنتاج طعامهم في الموقع قبل تناول الطعام. لا توجد قائمة طعام؛ سيتم تقديم أي شيء في الموسم.
تناول الطعام: تناول الطعام من المطبخ الألباني الأصيل (لورا ساندرز)
استمر لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات أخرى حتى تصل إلى شكودر، التي تحمل اسم أكبر بحيرة في جنوب أوروبا، والتي تتأرجح على الحدود مع الجبل الأسود. تُعرف شكودر بأنها مدينة ركوب الدراجات في ألبانيا، وهي قاعدة مثالية لاستكشاف البحيرة وجبال الألب الألبانية. لم يكن الأمر بعيدًا عن هناك عندما انجرفت في فترة ما بعد الظهر من شهر يونيو بدرجة حرارة 30 درجة مئوية إلى محمية طبيعية محاطة بزنابق الماء على لوح التجديف واقفًا وغاصت قدمي في قاع البحيرة الشبيه بالمعجون أثناء السباحة. هنا، صرخ البجع الدلماسي من خلف القصب بينما شرح لنا مرشدنا دريني كيف أعادت أعمال الحفاظ عليه من حافة الانقراض. تغيرت وتيرة المحادثة عندما ضحكنا على الاسم المحلي لسمك الشبوط (“كراب”). أعادنا بكلمات إنجليزية تُترجم إلى شيء وقح في الألبانية – سأتركك لاكتشافها بنفسك.
وبعد ذلك بقليل، واصلت الاستحمام في المياه المنعشة في منتجع بحيرة شكودرا، حيث بعد الغطس عند غروب الشمس الذي قضيته في التحديق في الجبل الأسود على الجانب البعيد، تراجعت إلى خيمتي وانجرفت بعيدًا إلى أصوات التزاوج لضفادع الماء الألبانية وفي وقت لاحق من الليل، كانت الذئاب الذهبية، التي أخطأت في اعتبارها أطفالًا يضحكون في الحقول بعد وقت نومهم، تحركني.
لقد جذب جمال البحيرة منذ فترة طويلة السياح الألمان، ولكن معظم أوروبا الغربية لا تزال تجهل الجمال الخفي في شمال ألبانيا. إن الاستيقاظ والتأمل في الجبال الملعونة على أحد الجانبين والحدود مع الجبل الأسود على الجانب الآخر كان بمثابة سحر. إن السفر البطيء هو أفضل طريقة هنا. من خلال المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات والتجديف عبرها، يمكنك الحصول على القصة الكاملة. مع زيادة السياحة، أتمنى فقط أن تظل ألبانيا برية في قلبها.
كيف تفعل ذلك
هناك رحلات مباشرة يومية من لندن وبرمنغهام وبريستول ومانشستر إلى عاصمة ألبانيا تيرانا.
استضافت منظمة Undiscovered Balkans لورا ساندرز في عطلتها التي استمرت سبعة أيام في شمال ألبانيا.
اقرأ المزيد: أفضل وجهات العطلات في أوروبا التي يمكنك الوصول إليها بالقطار من لندن
[ad_2]
المصدر