من سيكون منتج النبيذ التركي؟

[ad_1]

لقد مرت خمسة عشر عامًا منذ أن زرت تركيا، أو تركيا كما تُعرف رسميًا الآن، لدراسة نبيذها. لقد تغير الكثير، للأفضل والأسوأ.

في عام 2009 كانت البلاد لا تزال تشعر بتأثيرات النهضة التي شهدها النبيذ التركي في تسعينيات القرن العشرين. فقد ظهرت مصانع النبيذ الصغيرة في كل مكان، مع التركيز بشكل كبير على النسخ التركية من أصناف العنب العالمية مثل كابيرنت ساوفيجنون وميرلوت وشاردونيه.

ولكن نظام الرئيس أردوغان لم يكن صديقاً لإنتاج النبيذ. واليوم، هناك ضوابط صارمة على أماكن وكيفية بيع النبيذ. ومن الجرائم أن يذكر أي شخص النبيذ على وسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ مايو/أيار من هذا العام، أصبح من المطلوب بموجب القانون من أولئك الذين يصنعون النبيذ للبيع، مهما كان حجمه صغيراً، أن يخصصوا ملايين الليرات التركية كضمان تحسباً للضرائب والغرامات المستقبلية.

والنتيجة هي انتشار ثقافة الخوف بين منتجي النبيذ البالغ عددهم 191 في البلاد. فقد يأتي المفتشون بشكل عشوائي ويطالبون بما يبدو لمحترفي صناعة النبيذ بمطالب مجنونة. فمن غير القانوني على سبيل المثال الاتجار في البراميل المستعملة.

لقد قمت بزيارة أحد المنتجين في كابادوكيا والذي لن أذكر اسمه. ومثله كمثل المنتجين في مختلف أنحاء العالم، يقوم هذا المصنع بتصنيع نبيذه في جرار طينية، والتي يعتبرها المفتش المحلي غير صحية. والآن يتعين عليه أن يتظاهر بتصنيع نبيذه في خزان صغير من الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يأتي المفتش كل شهر لفحصه. كما اضطر صانع نبيذ إسباني آخر إلى إقناعه بعدم العودة إلى وطنه بعد عملية تفتيش صارمة بشكل خاص.

وقد يتأثر الزوار الأجانب أيضاً. فقد كان من المقرر أن يحضر زميلاي أوز كلارك وكارو مورير، كاتبا النبيذ، معرضاً كبيراً للنبيذ في إسطنبول في مايو/أيار، ولكن تم إلغاؤه في لحظة عندما فشل المنظمون في الحصول على الإذن بإقامة حدث يتضمن تقديم النبيذ بالفعل.

كان مؤتمر تربة أصل الجذر الذي دُعيت لإلقاء كلمة فيه الشهر الماضي مصمماً بعناية شديدة حتى لا يثير حفيظة أي مسؤول رسمي. وكان النبيذ الوحيد الذي تم تقديمه هو تذوق فردي لمجموعة من النبيذ المثير حقاً المصنوع حصرياً تقريباً من أصناف العنب المحلية. وقد نظم هذا المؤتمر من أجلي المهندس المعماري المولع بالنبيذ أوماي تشيفيكر، أحد مؤسسي منظمة هيريتيج فاينز أوف تركيا، وهي منظمة مكرسة للحفاظ على هذه الكروم الواعدة في الأرض.

في الفترة ما بين 2018 و2022، خسرت تركيا أكثر من 38 ألف هكتار من مزارع الكروم (للمقارنة، تمتلك نيوزيلندا نفس العدد تقريبًا من مزارع الكروم في المجموع)، على الرغم من أن العديد من تلك المساحات المفقودة كانت مخصصة للفواكه المجففة أو التقطير، مع تحول المزارعين إلى محاصيل أكثر ربحية مثل التفاح والخوخ. ولا يوجد احترام كبير للكروم القديمة، والتي يجب النظر إليها باعتبارها واحدة من أغنى الموارد المتعلقة بالنبيذ في البلاد نظرًا لأنها تميل إلى صنع نبيذ أفضل، ويمكنها تحمل تقلبات المناخ بشكل أفضل من الكروم الصغيرة.

كانت الخمور الـ84 التي تذوقتها في إسطنبول في عام 2009 تتألف في مجموعها من ستة أصناف عنب تركية، وكانت في الغالب مجرد مكونات ثانوية في الخلطات مع الأصناف العالمية. ولكن المنتجين أصبحوا الآن أكثر فخراً بعنبهم المحلي. فقد نجح تشيفيكر في عرض 31 نوعاً مختلفاً من العنب التركي في الـ64 نوعاً التي أراني إياها، وأخبرني أن هناك الآن ما يصل إلى 68 نوعاً من الخمور المعروضة في الأسواق، وكثير منها معلن عنها بفخر على الغلاف الأمامي باعتبارها أصنافاً من النبيذ من نوع واحد.

تضم مجموعة العنب الوطنية في تكيرداغ ما لا يقل عن 854 نوعًا مختلفًا. ومع ذلك، ليست كل هذه الأنواع من العنب مخصصة للنبيذ. فعلى الرغم من الانكماش الأخير، لا تزال تركيا تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث مساحة كروم العنب ولا تزال أكبر منتج للزبيب، في حين تنتج 3% فقط من كروم العنب في البلاد العنب المخصص للنبيذ.

ولكن ما أجمل هذه الخمور! فهناك مجموعة كبيرة من النكهات والأنماط المميزة، ويرجع هذا جزئياً إلى إبداع صانعي الخمور. فقد تذوقت أنواعاً من الخمور المصنوعة من أشجار الكروم الناضجة، وأنواعاً من الخمور المصنوعة في أوعية تخمير خرسانية على شكل بيضة، وأنواعاً من الخمور المعتقة في براميل على شكل بيضة لتشجيع دوران الرواسب، ونبيذاً يشبه نبيذ ريسلينج مصنوعاً من خشب البلوط من العنب المسؤول عن إنتاج الزبيب، ونبيذاً من نوع بيت نات الأنيق، ونبيذاً أبيض مخمراً بقشور العنب المتبقية من صناعة النبيذ الأحمر.

بين عامي 2018 و2022، خسرت تركيا أكثر من 38 ألف هكتار من مزارع الكروم (نيوزيلندا لديها نفس الكمية تقريبًا في المجموع)، مع تحول المزارعين إلى محاصيل أكثر ربحية مثل التفاح

وبفضل الموقع الجغرافي والجيوسياسي للبلاد، هناك العديد من التأثيرات غير التركية أيضاً. فتركيا تحدها في اتجاه عقارب الساعة جورجيا وأرمينيا وإيران والعراق وسوريا. وقد تذوقت نبيذاً مزروعاً على الحدود الأرمينية على ارتفاع 1780 متراً (أعلى من أي كرم عنب أوروبي)؛ ونبيذاً مصنوعاً من أصناف العنب الجورجية والسورية والكريتية؛ ونبيذاً من المنطقة الكردية التي كانت منطقة محظورة قبل فترة ليست بالبعيدة.

ثم كانت هناك عملية “تبادل السكان” المشينة التي جرت قبل قرن من الزمان، حين طُرد اليونانيون من تركيا وأُعيد مواطنون أتراك مقيمون في اليونان قسراً إلى وطنهم. وكان العديد من اليونانيين من مزارعي العنب المهرة المتحمسين. وقد أدى هجرتهم إلى تقليص ثقافة النبيذ في تركيا إلى حد كبير بعد قرون من الحكم العثماني. ولن يكون من المستغرب أن يتبين لنا أن بعض أصناف العنب التي كان يُعتقد أنها تركية كانت ذات أصول يونانية.

وبعد أن شهدت، بل وشجعت، زيادة عالمية في تقدير النبيذ اليوناني، بما يتمتع به من مجموعة واسعة من العنب وتربة خصبة مماثلة، أود أن أرى النبيذ التركي يحظى بتقدير أوسع خارج تركيا. (وهناك أيضاً تشابه مع بلد آخر منتج للنبيذ قادر على تقديم مجموعة مثيرة من أنماط ونكهات النبيذ المحلية، وهي البرتغال).

ولكن في الوقت الحالي، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تهيمن على العروض الخاصة بـ “الديك الرومي” على موقع Wine-searcher ويسكي Wild Turkey. ولا يتوفر سوى عدد قليل من أنواع النبيذ التركي في المملكة المتحدة، وحتى كبير خبراء صناعة النبيذ التركي إيزا بال، الذي كان يعمل في مطعم Fat Duck ويدير الآن مطعمه الحائز على نجمة ميشلان Trivet في لندن، لا يضم قائمة النبيذ التي يقدمها سوى عدد قليل للغاية من المنتجين الأتراك. وتمثل صادرات النبيذ التركي حالياً 3% فقط من إنتاج البلاد، ولا تزيد قيمتها عن 8.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقرب من عُشر قيمة أي نبيذ تركي ينتج في بوردو.

خلال كلمتي أمام تجمع محبي النبيذ وصانعيه ومحترفيه في إسطنبول، انفجر الحضور بالضحك عندما اقترحت أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها تحقيق تقدم في تصدير النبيذ هي العمل معًا.

ولكن عندما كنا نحتسي النبيذ بجوار مضيق البوسفور في حفل الاستقبال بعد المؤتمر، وافقني يانيس باراسكيفوبولوس، وهو متحدث آخر ورئيس شركة جايا واينز اليونانية لإنتاج النبيذ، وأضاف: “إذا كان بوسعنا نحن اليونانيين أن نتعاون مع بعضنا البعض، فمن المؤكد أن الأتراك قادرون على ذلك”. كما أشار إلى أن “شركة واحدة تمكنت من البيع في الخارج لا تعني شيئاً. إن الأمر يتطلب هيئة عامة”.

إن النبيذ اليوناني ينجح بطريقة ما في إيجاد طريق بين المنتجين الأفراد والحكومة، ولكن النبيذ التركي تقلص إلى ظل ما كان عليه بين عامي 2008 و2014. لذا، ربما يكون من الأفضل في الوقت الحالي محاولة العثور على النبيذ من أكبر المنتجين في البلاد، دولوكا، وكافاكليديري، وكايرا، وباموكالي، وسيفيلين، الذين من المرجح أن يكونوا قد تكبدوا عناء التصدير.

أشهر أصناف العنب التركية

لا يزال المنتجون الكبار قادرين على تصدير النبيذ إلى المملكة المتحدة

البيض

أمير
معدنية، هشة الأناضول

نارينس
صديق البلوط المزروع على نطاق واسع والذي يستخدم في صناعة النبيذ والدلما

يابينجاك
مميزة للغاية، تم إنقاذها مؤخرًا من ثراسيا

الحمر

بوغازكيره
شريك المزج التقليدي لشركة Öküzgözü، يوفر البنية

كاليسيك كاراسي
الكثير من نكهة الكرز الحامض من منطقة قريبة من أنقرة. ربما يرجع ذلك إلى إرث الحثيين

أوكوزغوزو
يوفر الفاكهة اللذيذة للمزج مع Boğazkere

المستوردون البريطانيون للنبيذ التركي هم Berkmann وGama Wines وGraft Wine Co وHallgarten & Novum وN’Joy Catering وTaste Turkey وThe Wine House Warwick

ملاحظات التذوق والنتائج وتواريخ المشروبات المقترحة على الصفحات الأرجوانية لموقع JancisRobinson.com. تجار التجزئة الدوليون على موقع Wine-searcher.com

تابع @FTMag لمعرفة أحدث قصصنا أولاً واشترك في بودكاستنا Life and Art أينما تستمع

[ad_2]

المصدر