[ad_1]
استوديو باريس SE كويما لـ «لوموند»
مثل كل من ولد بين أوائل الثمانينات وأواخر التسعينات، أنتمي إلى “جيل فلانبي”. لقد عشت حرب الخليج، ووفاة الأميرة ديانا، و(برنامج الدمى التلفزيوني الساخر) Guignols de l’Info، وDiscman وبدايات الإنترنت. وكما هو الحال مع كل جيل الألفية، التهمت كميات فلكية من تلك الحلوى الشهيرة: نوع من كعكة الكراميل الحلوة جدًا، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الحاوية الشفافة والجوانب المخددة.
تكمن كل العبقرية التسويقية للمنتج الذي توزعه العلامة التجارية Chambourcy في ختم الألمنيوم الصغير الذي تم تثبيته رأسًا على عقب في قاعدته. هناك اتجاه شائع نسبيًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، وهو مستوحى إلى حد كبير من الإعلانات التلفزيونية، وهو قلب الوعاء على طبق ثم سحب اللسان لخلق تأثير الشفط. ثم تدفق نهر من الشراب الصناعي على جانبي ما بدا وكأنه كعكة ممتلئة وجميلة – في الواقع، كان جبلًا من الحليب الهلامي المصفر عالي المعالجة. هذه الحلوى البسيطة والمبهجة، والتي كانت موجودة حتى على طاولات المقصف، كانت دائمًا ناجحة – على الرغم من أن قائمة المكونات الموجودة على الجزء الخلفي من الملصق (النكهات الاصطناعية، والملونات، وعوامل التبلور، والنشا المعدل) ستكون كثيرة هذه الأيام. لإثارة إنذار على أي مقياس للنقاط الغذائية (ملصق التغذية الموجود على مقدمة العبوة موجود في بعض المنتجات الفرنسية).
ومع ذلك، كنت أكن منذ فترة طويلة مودة خاصة تجاه فلانبي. ولأنني معرض قليلاً للإصابة بمتلازمة بيتر بان، كنت أحياناً أشتري ستة منها وأخبئها بعيداً، وأشعر بالذنب، في قاع الثلاجة في ثلاجتي. كان الاستمتاع بوعاء فلانبي – بنفس الطريقة التي أشرب بها قطعة من الحلوى كاندي أب (مشروب الشوكولاتة) أو زجاجة أورانجينا (صودا البرتقال) – وسيلة بالنسبة لي لتنمية شكل من أشكال الحنين الطفولي؛ لنتذكر مذاق حقبة التسعينيات، عندما كنا نبدو مهتمين بجماليات المنتجات الغذائية أكثر من اهتمامنا بقيمتها الغذائية الحقيقية. لسوء الحظ، هذا يعني أنني الآن ربطت طعم الفلان مع طعم فلانبي.
قراءة المزيد Article réservé à nos abonnés عيد الميلاد قادم: أشجار عيد الميلاد المفضلة لدى صحيفة لوموند في جميع أنحاء فرنسا علاقة حنون، تكاد تسبب الإدمان
تميل الفطائر التي استقرت عليها إلى أن تكون ذات ملمس هلامي للغاية، ونكهة لم تكن طبيعية على الإطلاق، وبالتفكير في الأمر، بدت وكأنها نوع من عجينة اللعب الصالحة للأكل أكثر من كونها حلوى حقيقية. لم يكن الأمر كذلك إلا بعد أن أتيحت لي الفرصة لتذوق بعض فطائر المعجنات الممتازة (من مخابز L’Essentiel التابعة لشركة Anthony Bosson، أو متاجر المعجنات Cyril Lignac في باريس، من بين العديد من المتاجر الأخرى) حتى أدركت تمامًا متعة النكهة التي كنت أفتقدها. على كل هذه السنوات.
وقال الصحفي فرانسوا بلان عبر الهاتف: “نظرًا للتصنيع الواسع النطاق للمخابز وخطوط إنتاجها بين التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عانت الفلان كثيرًا من صورتها كحلوى منخفضة الجودة”. “لقد جربنا جميعًا تلك الكعكة التي لا طعم لها، والتي غالبًا ما يتم إذابة تجميدها وصنعها من مسحوق الكسترد: ذلك الخليط الصناعي المملوء بالمواد المضافة، مما يمنحها هذا اللون الأصفر القوي، فضلاً عن المظهر الطري. ومع ذلك، عندما يتم صنعها بطريقة حرفية، “تقدم الفلان مجموعة متنوعة لا تصدق من القوام والنكهات. في مثل هذه الحالات، يصبح تناول الفلان – سواء كان جالسًا أو واقفًا أو ماشيًا – شيئًا بسيطًا وغير فكري: متعة مطلقة وفورية ومريحة للغاية.”
لديك 60% من هذه المقالة لقراءتها. والباقي للمشتركين فقط.
[ad_2]
المصدر